Йезд

Старый город — это переулки шириной в два человека между глухими стенами из самана. Двери низкие, с двумя разными молотками: по звуку хозяева понимали, стучит мужчина или женщина. Над переулками иногда проходят крытые своды, где даже днём держится тень. Большая часть домов обращена внутрь — во двор с бассейном и деревьями, — поэтому снаружи город кажется пустым, хотя в нём живут.

Под Йездом идут канаты — подземные водоводы, которые веками приносили воду с гор в пустыню. Про то, как их копали и как делили воду между кварталами, рассказывает Музей воды, и после него на город смотришь иначе.

Новый Йезд вокруг старого — обычный иранский город с проспектами и пробками, так что на туристической карте он почти не появляется.

Пятничная мечеть с очень высоким узким порталом и двумя минаретами — главная вертикаль старого города. Её изразцы лучше смотреть утром, когда свет падает на портал сбоку. Оттуда переулками выйдите к комплексу Амир-Чахмак — трёхъярусному фасаду с нишами, который вечером подсвечивают, и тогда на площади перед ним собирается весь город.

Храм огня — скромное здание в саду, внутри за стеклом горит пламя, которое, по словам зороастрийцев, поддерживают больше полутора тысяч лет. Рядом с городом стоят башни молчания, круглые площадки на холмах, куда раньше относили умерших. Подъём на холм несложный, и с вершины видны пустыня и новый город.

Вечером стоит заглянуть в зурхане — традиционный спортзал, где мужчины под барабан и чтение стихов крутятся, жонглируют деревянными булавами и выполняют упражнения, больше похожие на ритуал. Зрителей обычно пускают.

Из Йезда ездят в пустынные деревни: заброшенный глиняный Харанак, Мейбод с крепостью и ледником-яхчалом, где зимой замораживали воду на всё лето. Поездку на полдня легко организовать через гостиницу.

Только в старом городе. Здесь десятки традиционных домов, переделанных в гостиницы: комнаты вокруг двора с бассейном, плетёные помосты с коврами и крыши, с которых видно закат. В районе вокруг Пятничной мечети и Амир-Чахмака удобнее всего — всё рядом, а вечером есть где поесть. Новые кварталы имеют смысл только ради большого отеля с парковкой.

Йезд славится сладостями: пахлавой, которая здесь суше и тоньше турецкой, маленькими миндальными пирожными и сохан — рассыпчатым ирисом с фисташками. Коробки со сладостями продают у Амир-Чахмака, и уезжать без них не принято.

Из горячего попробуйте шолехзард — сладкий рисовый пудинг с шафраном и корицей — и местные варианты кебаба в ресторанах во дворах традиционных домов. Многие такие рестораны открыты и для тех, кто живёт в других местах.

Весна и осень — лучшие сезоны: днём тепло, ночью прохладно, и гулять можно в любое время. Летом Йезд — одно из самых жарких мест маршрута, днём город замирает, и выходить стоит только утром и после заката. Зимой ночи холодные, в домах со двором это ощущается. Погода по месяцам — на странице Ирана.

У Йезда есть аэропорт с прямыми рейсами в Мешхед, но обычно сюда приезжают автобусом или поездом. Из Исфахана и Шираза сюда ходят автобусы, дорога в каждую сторону — полдня. Прямой поезд связывает Йезд с Тегераном.

Классический маршрут проходит через Йезд между Исфаханом и Ширазом, поэтому город часто становится серединой поездки. Если едете из Йезда в Шираз машиной, по пути можно заехать в Пасаргады.

Два дня — оптимально: день на старый город, храм огня и башни молчания, полдня на пустынные деревни, вечер — на крыше и в зурхане. Третий день пригодится тем, кто хочет просто пожить в глиняном городе, никуда не торопясь.