Туркестан

Центр города — заповедник вокруг мавзолея, обнесённый стенами бывшей цитадели. Внутри — сам мавзолей, подземная мечеть Хильвет, баня и несколько небольших мавзолеев. Вокруг за последние годы вырос новый туристический квартал: широкие площади, каналы с лодками, гостиницы и театр в стиле старого караван-сарая, подсвеченные по вечерам.

Для казахов это место паломничества. Есть поговорка, что три поездки в Туркестан равны малому хаджу, поэтому сюда едут семьями со всей страны и из соседнего Узбекистана. Атмосфера при этом спокойная: паломники и туристы ходят по одним дорожкам, и никто никому не мешает.

Главное — мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Его начали строить в конце XIV века по приказу Тимура над могилой почитаемого суфийского поэта, но после смерти заказчика работы остановились, и главный фасад остался без облицовки. Внутри под огромным куполом стоит бронзовый котёл-тайказан для воды, а в боковых залах — гробницы казахских ханов и знати. Задний фасад и купола покрыты синими и бирюзовыми изразцами с узорами и надписями.

Рядом, под землёй, — мечеть Хильвет: по преданию, здесь Ясави провёл последние годы жизни. Спуск туда короткий, внутри тесно и тихо.

Вечером прогуляйтесь по новому кварталу у мавзолея: там подсвечиваются каналы, работают кафе и идут вечерние представления. Это не старина, но красиво и оживлённо.

Совет. Паломники по традиции сначала заезжают к мавзолею Арыстан-Баба под Отраром, учителю Ясави, и только потом в Туркестан. Если вы едете на машине из Шымкента, этот порядок удобен и туристу: оба места лежат на одной дороге.

За городом стоит съездить к руинам Отрара — когда-то одного из крупнейших городов Шёлкового пути — и к оплывшим глиняным стенам городища Сауран. Там почти никого нет, только ветер и степь.

Большинство гостиниц сосредоточено в новом квартале вокруг мавзолея: оттуда до всех памятников пешком, а вечером можно гулять по подсвеченным улицам. В старой части города дешевле и проще, но до центра придётся ездить на такси.

Кухня юга близка к узбекской: плов, лагман, манты, самса из тандыра и шашлык. В кафе вокруг мавзолея подают и казахские блюда — бешбармак, куырдак, баурсаки. Чай пьют с утра до ночи, а в жару спасает холодный айран.

Лучшее время — апрель, май, сентябрь и октябрь. Летом днём стоит тяжёлая жара, и ходить по открытым площадям можно только рано утром и после заката. Зимой прохладно и ветрено, но туристов мало. Погода по месяцам — на странице Казахстана.

У Туркестана есть свой аэропорт, а из Шымкента сюда удобно доехать на поезде или машине — это короткий переезд. Из Алматы ходит ночной поезд. Дальше логично двигаться обратно через Шымкент или на северо-запад, в сторону Кызылорды и Байконура. Прямые рейсы по датам подскажет поиск маршрута.

Одного полного дня хватит на мавзолей, Хильвет и вечернюю прогулку. Второй день нужен, если хотите съездить в Отрар к мавзолею Арыстан-Баба и в Сауран. Многие приезжают из Шымкента на день, но ночь в Туркестане стоит того ради вечерней подсветки.