Самарканд

Самарканду больше двух с половиной тысяч лет, но облик ему дали Тимур и его потомки в XIV–XV веках. Тимур свозил сюда мастеров со всех завоёванных земель и строил так, чтобы поражать: огромные порталы, двойные купола, изразцы, от которых в солнечный день больно глазам.

Город состоит из нескольких слоёв. Вдоль главной пешей улицы — отреставрированные памятники, чистые газоны и сувенирные лавки. Стоит свернуть в сторону — и начинаются махалли с глухими стенами и воротами во дворы. А к западу лежит русская часть конца XIX века: тенистые бульвары, одноэтажные особняки, кафе. Реставрация местами была слишком старательной, и некоторые стены выглядят новее, чем хотелось бы, — это цена того, что памятники вообще стоят.

Начните с Регистана. Внутри медресе теперь мастерские и лавки, но стоит зайти во двор Тилля-Кари и поднять голову в мечети: потолок так плотно покрыт золочёной росписью, что кажется, будто он светится сам.

Оттуда идите пешком по улице к мечети Биби-Ханым — одной из самых больших построек своего времени, которая начала разрушаться чуть ли не сразу после строительства. Напротив неё — базар Сиаб, где продают лепёшки, сухофрукты, специи и халву.

Шах-и-Зинда — главное место города. Это улица мавзолеев, поднимающаяся по склону холма, и каждый покрыт изразцами своего оттенка синего и бирюзового. Сюда приходят паломники, поэтому ведите себя как в святом месте. Гур-Эмир, мавзолей Тимура с ребристым куполом, красивее всего вечером, когда его подсвечивают.

Если останется день, съездите на городище Афрасиаб, где стоял древний Самарканд, к остаткам обсерватории Улугбека и на бумажную мельницу в Конигиле, где делают бумагу из шелковицы.

Совет. Регистан вечером подсвечивают, и иногда там бывает световое шоу. Приходите дважды — утром ради света и пустоты, вечером ради вида с площади.

Самый удобный вариант — гостевой дом в старом городе между Регистаном и Гур-Эмиром: до всего пешком, а по вечерам тихо. Русская часть подойдёт тем, кто хочет жить в обычном городе, с кафе и тенистыми улицами; до памятников оттуда тоже можно дойти. Новые отели вдоль туристической улицы удобны, но там вечером людно.

Самаркандский плов подают слоями: рис, сверху морковь и мясо, иногда перепелиные яйца. Местные считают его единственно правильным и спорят об этом с ташкентцами. Самаркандскую лепёшку — тяжёлую, плотную, с узором в центре — везут домой со всей страны, и лучше всего покупать её горячей на базаре Сиаб.

Попробуйте также самсу из тандыра и шашлык из печени. Вечером на террасах вокруг Регистана подают еду для туристов, поэтому за обедом лучше уходить в районы, где едят местные.

Приезжайте в апреле–мае или в сентябре–октябре: тепло, светло и можно ходить весь день. Летом в полдень на открытых площадях очень жарко, зимой холодно, но туристов почти нет. Погода по месяцам — на странице Узбекистана.

Из Ташкента до Самарканда по дороге около 290 км, машиной — часа четыре с половиной, скоростным поездом — заметно быстрее. В Самарканд есть прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а по дороге из Самарканда до Намангана в Ферганской долине около 520 км.

Дальше обычно едут поездом в Бухару. На день из Самарканда через горный перевал ездят в Шахрисабз, а по пути в Бухару можно остановиться на пару ночей в горах Нуратау.

Три дня: один на Регистан и Шах-и-Зинду, второй — на Гур-Эмир, Биби-Ханым, базар и Афрасиаб, третий — на Шахрисабз или просто на медленную прогулку. Два дня хватит, если очень торопиться, но тогда что-то останется только на фотографиях.