Восточная Ява

Между Сурабаей и проливом Бали лежит плотная, аграрная Ява: рисовые поля, табачные плантации, городки с мечетями и рынками. Над этой равниной поднимаются вулканы, и именно ради них сюда едут. Кальдера Тенгер — огромный древний кратер, внутри которого лежит «песчаное море» из серого вулканического песка, а в нём стоят молодые конусы, включая Бромо.

Дальше на восток — плато Иджен с кофейными плантациями и кратером, в котором лежит бирюзовое кислотное озеро. Рядом с ним до сих пор вручную добывают серу: рабочие выносят жёлтые глыбы в корзинах на плечах по той же тропе, по которой поднимаются туристы.

Честно о минусах: популярные рассветные точки Бромо очень загружены, в сезон на площадке тесно, как на концерте. На Иджене газы опасны по-настоящему, а с сильными выбросами тропу закрывают.

Главная точка у Бромо — смотровые площадки на гребне кальдеры, откуда встречают рассвет. После рассвета джипы спускаются в песчаное море, и оттуда по лестнице можно подняться на край кратера Бромо и заглянуть в его дымящееся жерло. Вокруг кальдеры живут тенггеры — народ, сохранивший индуистскую веру посреди мусульманской Явы, — и в песчаном море стоит их храм.

Иджен обычно проходят ночью, чтобы увидеть «голубой огонь» — горящие газы серы в темноте кратера — и затем рассвет над кислотным озером. Подъём долгий и крутой, спуск в кратер к огню крутой и идёт через ядовитый дым, поэтому нужен хороший респиратор и нормальная обувь. Многие ограничиваются видом на озеро с края — это тоже очень сильное впечатление.

В окрестностях Маланга стоят водопады в джунглях, например Тумпак-Севу с десятками струй в зелёном амфитеатре, а сам город приятен прохладой и колониальными кварталами.

Совет. Не пытайтесь сделать Бромо и Иджен за одни сутки. Между ними долгий переезд, и после двух ночных подъёмов подряд без отдыха рассвет уже не радует.

У Бромо ночуют в деревнях на краю кальдеры, прежде всего в Чеморо-Лаванге: гостевые дома простые и холодные, но до рассветных точек рукой подать. Для Иджена базой служит Баньюванги у пролива или гостевые дома на плато среди кофейных плантаций. Маланг — удобный город для отдыха между вулканами.

Кухня Восточной Явы простая и сытная. Попробуйте равон — чёрный говяжий суп с орехом келуак, который даёт ему цвет, — и рожак чингур, салат из овощей, фруктов и говяжьих губ с креветочной пастой. В деревнях у Бромо после рассвета спасает горячий суп баксо с фрикадельками и сладкий кофе.

Вулканы лучше всего смотреть в сухой сезон в середине года: рассветы ясные, тропы сухие. С ноября по апрель облака часто закрывают кальдеру, а на Иджене дожди делают тропу скользкой. Ночью у Бромо холодно в любой сезон. Погода по месяцам — на странице Индонезии.

Главные ворота региона — аэропорт Сурабаи, куда, по нашим данным, летают прямые рейсы из Джакарты, Денпасара, Йогьякарты и Макасара; есть рейсы и из Джакарты в Маланг. Из Сурабаи к Бромо едут на машине, дальше — к Иджену и Баньюванги.

От Баньюванги до Бали — короткий паром через пролив, и оттуда удобно продолжить на юг Бали или в Убуд. В обратную сторону регион связан с Йогьякартой поездами и рейсами. Вся дорога Сурабая — Денпасар по данным маршрутизатора — около 420 км и примерно шесть часов вместе с паромом, но с заездами к вулканам на неё уходит несколько дней.

Три дня — разумный минимум: ночь у Бромо, переезд, ночь у Иджена. Если добавить Маланг и водопады, получится четыре-пять дней неторопливого путешествия.