Баган

Баган был столицей царства с XI по XIII век — царства, которое объединило земли по Иравади. Цари, придворные и богатые горожане строили храмы как заслугу для будущих перерождений, и за два с половиной века на равнине выросли тысячи построек — от крошечных ступ до огромных храмов с коридорами. Потом столица пришла в упадок, но храмы из кирпича остались.

Сегодня это широкая равнина, прорезанная грунтовыми дорогами, где храмы видны до самого горизонта. Посреди — огороженный Старый Баган с несколькими отелями, к северу — живой городок Ньяун-У с рынком и автостанцией, к югу — Новый Баган с гостиницами и лаковыми мастерскими. После землетрясения 2016 года многие храмы реставрировали, и некоторые из них выглядят новее, чем хотелось бы.

Ананда — самый изящный из больших храмов: белый, с золотым шпилем и четырьмя огромными позолоченными статуями Будды, смотрящими на четыре стороны. Таббинью — самый высокий, его видно почти отовсюду. Дхаммаянджи — массивный и мрачный, с замурованными коридорами, о котором рассказывают, что его строил жестокий царь. Шведзигон у Ньяун-У — позолоченная ступа, где всегда полно местных паломников.

Главное удовольствие, впрочем, — не список, а маленькие храмы между ними. Во многих сохранились фрески: сцены из жизни Будды, процессии, корабли, звери. Внутри темно, и хранитель с фонариком охотно покажет лучшие участки. Залезать на террасы храмов теперь запрещено, поэтому для рассвета и заката ищите смотровые холмы — местные подскажут.

Под вечер спуститесь к Иравади: у причалов можно взять лодку на закат. В деревне Мьинкаба посмотрите, как делают лаковые изделия из бамбука и конского волоса в десятки слоёв. В сухой сезон на рассвете над равниной иногда поднимаются воздушные шары.

Ньяун-У — самый живой и недорогой вариант: рынок, кафе, автостанция и пристань рядом, до храмов — несколько минут на скутере. Новый Баган спокойнее, здесь много гостиниц среднего уровня. Старый Баган — это немногочисленные дорогие отели прямо среди храмов: красиво, но поужинать вне отеля сложнее.

Вдоль главной улицы Ньяун-У — ресторанчики с бирманским карри, где к рису приносят десяток закусок, и места с простой пиццей и пастой для уставших от риса. Попробуйте тамариндовые конфеты и кусочки пальмового сахара — их продают у храмов и дают к чаю — и местный вариант чайного салата. Вечером торговцы на рынке жарят пирожки и продают фрукты.

Лучше всего — с декабря по февраль: утро прохладное, днём тепло, небо чистое. Весной Баган раскаляется, и осматривать храмы можно только на рассвете и перед закатом. В сезон дождей здесь суше, чем в Янгоне: равнина зеленеет, туристов почти нет. Погода по месяцам — на странице Мьянмы.

У Багана есть свой аэропорт в Ньяун-У, но проще всего сюда доехать ночным автобусом из Янгона или днём из Мандалая. В сухой сезон из Мандалая можно приплыть на лодке вниз по Иравади — это целый день на воде. Отсюда удобно продолжить к озеру Инле: автобус поднимается в Шанские горы, дорога медленная, зато с видами на холмы, поля и деревни.

Минимум два полных дня, лучше три. Первый — на главные храмы, второй — на свободную езду по дорожкам между маленькими храмами и закат на реке, третий — на то, что не успели, или на день у бассейна в самую жару. Меньше двух дней — и Баган запомнится только как спешка между рассветом и автобусом.