Колония-дель-Сакраменто

Португальцы основали Колонию-дель-Сакраменто в 1680 году — прямо напротив испанского Буэнос-Айреса, чтобы торговать в обход испанской монополии. Следующее столетие город переходил из рук в руки, пока окончательно не остался за испанцами. От этой истории осталось смешение двух стилей: низкие португальские дома с черепичными крышами соседствуют с более строгой испанской застройкой.

Исторический квартал — Барьо-Историко — занимает мыс, выступающий в реку, и обходится за пару часов. Вокруг него вырос обычный современный город с магазинами, банками и жилыми кварталами. Днём, когда приходят паромы, в старых улицах тесно от экскурсионных групп из Аргентины. К вечеру большинство уплывает, и квартал затихает.

Входите в старый город через Портон-де-Кампо — ворота в остатках крепостной стены с деревянным подъёмным мостом. Отсюда недалеко до улицы Суспирос, улицы Вздохов, самой фотографируемой в Уругвае: мостовая спускается к реке, а по сторонам стоят низкие дома с цветными стенами. Вокруг — площадь Пласа-Майор с платанами, старые дома-музеи и маленькие лавки.

Над руинами монастыря Сан-Франциско стоит маяк XIX века — на него можно подняться и посмотреть на крыши и реку сверху. Рядом — базилика Святого Причастия, одна из старейших церквей страны. В городе несколько небольших музеев — португальский, испанский, музей азулежу, — каждый обходится за полчаса, и вместе они хорошо объясняют, чья здесь была власть и когда.

Одна из примет Колонии — старые автомобили середины прошлого века. Их ставят у ресторанов и гостиниц как часть декораций, иногда с цветами в салоне или столиком внутри. Выглядит странно, но фотографируют их все.

К северу от центра, в районе Реаль-де-Сан-Карлос, стоит заброшенная арена для боя быков начала XX века. Сюда удобно доехать на арендованном велосипеде или гольф-каре по набережной: это ещё и хороший способ увидеть городские пляжи.

Совет. Выйдите в старый город рано утром, до прихода первого парома. Улицы пустые, свет мягкий, а у маяка и на улице Суспирос можно постоять без очереди из фотографирующих.

Лучше всего — в самом историческом квартале или в нескольких кварталах от него: тогда вечерний и утренний город будет вашим. В старом квартале в основном небольшие гостиницы в старых домах. Дальше от мыса, в современной части, — обычные отели и квартиры, дешевле и шумнее.

Кухня Колонии — та же, что по всей стране: паррильи с асадо, чивито, пицца с фаиной. Хорошая привычка — ужин на набережной у заката. Вокруг города работают винодельни и сыроварни, особенно в районе Кармело и Нуэва-Эльвесии, где до сих пор чувствуется наследие швейцарских переселенцев. Попробуйте местные сыры и таннат.

Приятнее всего весной и осенью, когда тепло, но не жарко. Летом днём в старом городе людно и душно, зимой пусто и ветрено, но от этого Колония не становится менее красивой. На выходные сюда приплывает много аргентинцев, поэтому будние дни спокойнее. Погода по месяцам — на странице Уругвая.

Паромы из Буэнос-Айреса — самый быстрый путь в Уругвай из Аргентины, и порт находится в нескольких минутах ходьбы от старого города. Автобусы связывают Колонию с Монтевидео — дорога занимает около пары часов. Оттуда можно ехать дальше на восток, в Пунта-дель-Эсте и к дюнам Кабо-Полонио.

Одного дня хватит, чтобы обойти старый город, но лучше остаться на ночь или две: увидеть закат, утренние пустые улицы и съездить на велосипеде к арене Реаль-де-Сан-Карлос. Если вы едете на однодневную экскурсию из Буэнос-Айреса, Колония покажется людной и сувенирной — ночёвка меняет впечатление полностью.